躍進するIsrael Wine
オールドワールドとニューワールドが混在する
イスラエルワイン
宮嶋 勲
古代大ワイン産地だったイスラエルが、高品質ワイン産地として復活し、注目を集めている。敬虔なユダヤ教徒向けのコシャーワイン（ユダヤ教の戒律を守って造るワイン）だけでなく、国際市場で通用するワインを生産することに取り組み始めて３０年。ワイン輸出の伸びも順調だ。躍進目覚しいイスラエルワイン界が、世界に向かって更なるアピールをするために、今年６月に国際ワインコンテストTerravino ２００６Mediterranean International Wine Challenge と国際ワイン展示会 IsraWinExpoを開催した。
イスラエル初の国際ワインコンテストとなるTerravino ２００６は、６月７日から１３日までテルアヴィヴの展示会場で行われた。１８人の外国審査員の一人として参加したが、私たち以外にイスラエル審査員(主にイスラエルの醸造家たち)が日替わりで総数４０人加わった。出展されたワインは１８か国から３９６（イスラエルワインは２２５）点で、初回としてはまずまずの数が集まった。試飲シートはOIV UIOEモデルで１００点満点方式。７人の審査員で構成されるパネル（グループ）が５つあり、それぞれが異なるワインを３日間試飲、評価した。審査しているワインが何であるのかは知らされていないが、ニューワールド・スタイルのワインが多く（イスラエルの２２５以外は、アルゼンチン３９、スペイン３８、ブラジル２５、チリ１１など）、果実味の明確な近代的なワインがほとんどだった。結果、ダブル金賞が１１（イスラエルが６）、金賞が５３（イスラエルが２６）、銀賞が８２（イスラエルが５０）が授与された。 日本からの唯一参加した玉村豊男氏所有のワイナリー、ヴィラ・デストのシャルドネ・リザーヴ２００４は見事に銀賞に輝いた。委員長ラウル・カステッラーニ（アルゼンチンの醸造学教授）の厳格な運営と、イスラエルワイン界の積極的な参加が評価されたようで、OIVからオブサーヴァーとして参加していたヤン・ユバンは次回からはOIVが後援することを約束した。
続いて６月１３日から１５日まで同じ会場で行われた展示会IsraWinExpo ２００６は、政府も全面的にバックアップしていて、５６の出展者のほとんどがイスラエルの生産者。生産者はこれから輸出を伸ばしたいという意欲に満ちていて、会場を歩いていても積極的にアプローチしてくる。半日もあればすべてのブースを回れるこぢんまりとした展示会だが、イスラエルの主な生産者はブティック・ワイナリーも含めて多くが参加している。まだ日本に輸入されてないワインがほとんどなので、伸び盛りのイスラエルワインを展望したい人や、興味があるインポーターには貴重な機会である。会場は常に人が溢れて盛況で、大成功だったようで、第２回展示会が２００７年１１月に行われる予定である。
イスラエルワインの歩み
以下、イスラエルワインの現状をレポートさせていただく。
最初に、簡単にイスラエルワインの歴史を振り返ってみると、そのワイン造りはノアやモーゼの旧約聖書の時代に遡る。考古学的発掘によりすでに紀元前２０００年頃にはワイン造りが発達していたことが知られている。その美味なるワインは非常に人気が高く、ローマ帝国各地に輸出されていたという。しかし、７世紀にイスラム教徒の支配下に入ったことにより、ワイン造りは禁止される。キリスト教徒やユダヤ教徒の儀式のためのワイン造りは一部認められたが、本格的ワイン生産の再開には１９世紀後半を待たなければならず、実に１２００年の空白があったことになる。
１８４８年にエルサレムに近代最初のワイナリーが設立され、生産再開への第一歩が踏み出されたが、重要だったのは１８８２年にシャトー・ラフィットのオーナーであったエドモン・ドゥ・ロットチルト男爵が今日のカルメル・ワイナリーの基になるワイナリーを創設し、ユダヤ人によるワイン造りを積極的に援助したことである。ただし、男爵の意図は高品質ワインではなく、世界中のユダヤ教徒が飲めるコシャーワインを生産することで、彼が連れてきたフランスのコンサルタントは暑い産地であるイスラエルに適しているだろうと考えて主に南仏の品種を栽培した。この時代のワインはユダヤ教の儀式に使用される甘口赤ワインが中心で、品質的にユダヤ教徒以外の注意を引くようのものではなかった。
１９４８年にイスラエル国が誕生してからは、ヨーロッパなどワインを日常的に飲む習慣のある国々からの移民が増えるにつれて、少しずつではあるがワイン消費量も増え、嗜好も変化し、徐々に洗練された辛口ワインへの需要が増えた。転換点となったのは、１９７０年代初頭カリフォルニア・デイヴィス校の醸造学教授コルネリウス・オウフがイスラエルを訪れ、ゴラン高原が高品質ワイン生産に適した土壌と気候を持った産地であることを指摘したことだ。その助言に従って１９７６年にゴラン高原に最初に葡萄の樹が植えられ、１９８３年にはゴラン・ハイツ・ワイナリーが創設された。このワイナリーでカリフォルニアの技術を導入して造られた今までのイスラエルになかった近代的ワインは、国内外で成功を収め、イスラエルが国際的に通用するワイン産地であることを示した。
そして１９８０年代末から１９９０年代にかけてブティック･ワイナリー・ブームが起こる。ゴラン・ハイツ・ワイナリーの成功に刺激を受けた若い醸造家たちが、それに並ぶワインを造ろうと小さなワイナリーを創設したのである。彼らは、最先端の栽培・醸造技術を使いこなし、最良のクローン･台木を選び、様々な品種を試した。ブティック・ワイナリーの先駆けは１９８９年創設の深みのある濃厚なボルドータイプのワインで有名なマルガリット Margalit や、１９９２年がファースト・ヴィンテージのイスラエル高級ワインの代名詞ドメーヌ・デュ・カステルDomaine du Castelなどで、これらのワインは海外でも高く評価され、高価格で取引されている。
ブティック･ワイナリーの成功を見て、今まではコシャーワインの大量生産が中心だった大手ワイナリーも高品質ワインに取り組み始める。イスラエルのガロと呼ばれる巨大ワイナリー、カルメルも、第２の大手バルカンも近代的醸造所を建設し、“単一畑”“リザーヴ”などの高級ラインに力を入れ始めている。成長するワインビジネスに巨大資本も注目、大手ビール会社 Tempo Beer がバルカンを、コカコーラ・イスラエルが Tabor Winery をそれぞれ買収するなどの動きが見られる。
以上、簡単なイスラエルワインの歩みを見てきたが、現在イスラエルでは１７５以上のワイナリーが年間約４万５,０００トンの葡萄を収穫、ワインを造っている。特徴的なのはカルメル、バルカン、ゴラン・ハイツ・ワイナリーの３大生産者が、国内外市場の７５％という高いシェアを占めていること。これに次いで大きい６つのワイナリー（Efrat, Binyamina, Tishbi, Dalton, Galil Mountain, Recanati）を加えると、なんと９５%になる。年間５０トン以上の葡萄を醸造するワイナリーは全部で２５なので、残りの１５０以上は実に小さなワイナリーである。独立心旺盛な国民性を反映してか、大手で働いていた醸造家が独立して自分のワイナリーを持つ例が多く、ブティック・ワイナリーはいまだに増え続けている。
ワイナリーの８０%が１９９０年以降に建設されたそうだが、実際今回訪問したワイナリーも新しいところが多く、すべて近代的醸造設備（温度管理可能なステンレス発酵タンク、熟成用バリック、バリック庫など）が備えられていた。ワインコンテストに審査員として参加していた醸造家の多くと話したが、ほとんどが外国で栽培、醸造を学び、外国のワイナリーで働いた経験があり、その修行先も定番カリフォルニア以外にも、フランス、オーストラリア、イタリアなど多彩であった。
イスラエルのワイン産地
次に産地を見てみよう。イスラエルの国土は２万７,８００ｋm2（占領地ヨルダン川西岸、ガザ、ゴラン高原を含む）で、四国より少し大きいぐらいの国だ。南北４７０kmに伸びる縦長の国で、東西は一番広いところで１３５kmしかない。北は雪をいただくヘルモン山（標高２８１４m）から、南は灼熱のネゲヴ砂漠にいたるまで、気候は多様である。中心は地中海性気候だが、標高の高いゴラン高原、アッパー・ガリレー、ジュデアン・ヒルズの気候は冷涼で、冬には雪が降ることも珍しくない。葡萄畑はおよそ北緯３０度から３３.１度の間にあり、陽光は強烈である。南部では年に３０日ほどネゲヴ砂漠からハムシーンと呼ばれる熱風が吹く。収穫期は普通８月〜１０月だが、７月に始まることもあれば１１月までかかることもある。
現在BATF（米国アルコール・タバコ及び火器取締局）のTTBルーリングとEUに登録された産地名でイスラエルワインのラベルに明示されているものは５つある。
（１）ガリレーGalilee
ゴラン高原、アッパー・ガリレー、ロウワー・ガリレーを含む北イスラエルの産地。
ゴラン高原とアッパー・ガリレーはイスラエルでも最も高品質ワイン生産に適した地方と考えられている。両地方とも標高５００〜１２００mの高いところにあり、冷涼な気候で昼夜の温度差が激しい。
ゴラン高原は玄武岩質の堅い火山性土壌で、シリア、レバノン、イスラエルの国境にあるヘルモン山からの冷涼な風が常に吹き、その恩恵を受ける。ゴラン高原は１９６７年の第３次中東戦争（６日間戦争）で、イスラエルが占領した地域なので、将来シリアに返還される可能性がある。
アッパー・ガリレーは、石灰岩が中心で一部に火山性土壌が混ざる。レバノン国境に近く、シャトー・ミュザールの畑のあるベカー高原からは８０kmしか離れていない。イスラエルの多くのワイナリーがここに葡萄畑を購入している。
ロウワー・ガリレーは、アッパー・ガリレーの南に広がる産地で標高も低く、肥沃なエズレル平野を含み、多くのキブツが点在していて農業の盛んな地域である。（Galileeは日本では通常ガリラヤと訳されているが、ここではワインのラベルに表示されるGalileeをそのまま読んだ）
（２）ショムロンShomron
ガリレーの南に広がる産地で、カルメル山脈と地中海から吹く涼しい微風の恩恵を受ける。気候は典型的地中海気候で夏は暑い。土壌は石灰岩、テッラ・ロッサ（赤いシルト土壌）、粘土質、砂質などが混ざる。高品質ワインよりも品種をブレンドして造られるデイリーワインで知られる。
（３） サムソンSamson
中部海岸平野地帯とその周りの緩やかな丘陵地帯がこの産地を構成。土壌は海岸に近いところでは、砂質、テッラ・ロッサで、丘陵地帯では、石灰岩、粘土、ロームが混ざる。地中海気候で、暑く湿度の高い夏、温暖な冬が特徴。サムソンもショムロンも以前は低価格ワインの大量供給地で、ここにあるワイナリーも高品質ワインの生産には、アッパー・ガリレーの葡萄を使用することが多い。
（４）ジュデアン・ヒルズJudean Hills
ゴラン高原、アッパー・ガレリーと並んで高品質ワインができるとして今新たに注目を集めている産地。エルサレム（標高８３５m）の北にある山岳地帯から南に広がる標高の高い地域で、海抜８００m以上に葡萄が栽培されている。傾斜がきつく、段々畑も多い。日中の暑さと夜間の涼しさが特徴。土壌は石灰質で小石が混ざる。近年多くのブティック・ワイナリーがこの地域に生まれている。
（５）ネゲヴNegev
イスラエル南部に広がるネゲヴ砂漠。その北東部、中央部の標高の高いところに葡萄が植えられている。土壌は砂質やローム。日中の極端な暑さと夜間の非常に涼しい気温の差が極端に激しい。乾燥して湿気が全くないので、病害は少ない。近年では進んだ灌漑技術により砂漠の真っ只中に葡萄畑を造る試みも行われ、まさに極限の栽培が行われている。
葡萄畑は現在３,８００haで、葡萄畑の産地別割合は、２００５年（カッコ内は１９６０年代の割合）は、サムソン３７%（５２%）、ガリレー ３４%（２%）、ショムロン １８%（３８%）、ジュデアン・ヒルズ７%（０）、ネゲヴ４%（２%） となっている。１９６０年代と今を比較すると、低品質ワインを大量に生産していたサムソン、ショムロンの割合が減り、ガリレーが著しく増加しているのが良く分かる。
残念ながら長いイスラム教徒支配の時代に古代イスラエルの固有品種は失われ、現在栽培されている品種は、すべて外国から持ち込まれたものである。３０年前までは南仏の品種が中心であったが、１９８０年代以降高品質ワインへの移行が進むにつれて、カベルネ・ソーヴィニョン、メルロ、シャルドネなどが増えている。エメラルド・リースリングは１９５０年代にカリフォルニア・デイヴィス校でリースリングとミュスカデルを交配してつくられた品種で、暑い気候の産地でもリースリングの特徴を持った葡萄を栽培することが目的だったが、イスラエル以外ではほとんど成功していない。イスラエルではやや甘口のシンプルなワインになることが多い。アルガマンはカリニャンとSuzaoの交配品種で、イスラエルが自分たちの品種として力を入れた時期があったが、色は濃いが香りと風味に欠けるので広がりを見せていない。近代ワイン生産の歴史が浅いため、産地と品種の結びつきはまだ弱く、どの品種がどの産地に最適であるかも本格的に理解していくのは今後の課題だろう。
イスラエルワインのスタイル
さてワインであるが、今回ざっと試飲した印象では、さすがに栽培、醸造を学んだ専門スタッフが数多いだけに、技術的欠点のあるワインはほとんどなく、全体的に非常にクリーンで純粋な果実味の溢れるワインが多かった。赤ワインはバリック熟成させたものが多かったが、樽香が強すぎるワインは意外に少なかった。ゴラン高原、アッパー・ガリレー、ジュデアン・ヒルズなどの標高の高い畑から生まれるワインは、過熟した果実や、ジャミーな風味が全くなく、輪郭のはっきりとしたエレガントなものが多く、１９９０年代以降これらの地域に畑が集中してきているのも当然と思われた。ちなみにワインはほとんどが補酸されている。
ワイン造りのスタイルとしてはニューワールドとヨーロピアンが混在しているといった印象だ。興味深かったのは、同じワイナリーで土壌により両方のスタイルのワインが生まれることで、タボル・ワイナリーでは「カベルネ・ソーヴィニョン・テッラ・ロッサ土壌２００４」と「カベルネ・ソーヴィニョン火山土壌２００４」という２種類のワインを試飲したが、テッラ・ロッサは甘いタンニン、ジャミーな果実味のオーストラリア的ワインだったが、火山土壌は果実よりもスパイスやスモーキーなトーンが表に出たワインでこちらはヨーロピアン・スタイルだった。
気候、標高、土壌が多様なのはイスラエルの強みの一つで、バルカンではそれを意識して、アルティテュード・カベルネというラインで７２０、６２４、４１２という３種類のワインを造っている。すべてガリレー産地のカベルネ・ソーヴィニョンで造られるが畑の標高が異なると、全く異なる個性のワインとなる。レバノン国境に近い標高７２０mの畑の葡萄で造られる７２０は、カシス、ブルーベリーの生き生きとした香りのフレッシュなワインで、非常に涼しげな印象がある。標高６２４mの石灰岩と玄武岩が混ざる畑の葡萄で造られる６２４は、７２０より甘いタンニンを持ち、ラズベリーやチェリーの風味がある。そして、一番低い標高の畑で生まれる４１２はカシスやチョコレートの風味の力強いワインで、料理なしでも果実味だけで楽しめそうなワインであった。標高が低くなるにつれ、果実がよりストレートに前に出て、力強くゴージャスだが、やや優美さ、複雑さに欠けるワインになっていくような印象を受けた。
バルカンは３人の醸造家がいるが、チーフ・ワインメーカーのエド・サルツバーグはデイヴィス校出身のアメリカ人、イタイ・ラハットはオーストラリアのアデーレード大学農学部出身、ヨタム・シャロンはフランスのモンペリエ大学出身と、まさに様々なワイン造りのスタイルが混在しているイスラエルの縮図である。
バルカンでもう一つ注目したのは標高７６０mの砂漠の畑の葡萄で造られるシャルドネ・リザーヴ・ネゲヴ２００３で、鮮烈な香りと純粋で清らかな果実味を持つワインだった。昼間は４５℃、夜は１０℃以下という激しい温度差と、強烈な太陽の光が、品種の香り、風味を最大限に引き出し、実に印象的なワインとなっていた。
ブティック・ワイナリーとして非常に高い評価を受けているアンフォラ・ワイナリーのシャルドネ・マクラ・ランチ・カルメル・マウンテン２００３は、凝縮された果実（白桃、パイナップル、パパイヤなど）にバニラ、カスタード・クリームのトーンが混ざる濃厚なワインで、これは明らかにカリフォルニアのスタイルに近いワインだった。「私のワインは好き嫌いがはっきりする。嫌いな人は大嫌いかもしれないが、構わない。私はイスラエルの強い太陽の光、この大地をワインで表現したい」とオーナーで醸造家のジル・シャツバーグが言っていたが、これは暑い産地としてのイスラエルの表現であろう。
最後にゴラン高原、アッパー・ガリレー、ジュデアン・ヒルズのワインの違いだが、赤ワインで比較すると、ゴラン高原のワイン （特にゴラン・ハイツ・ワイナリー）には、火山土壌からくるミネラルが常に非常に強く感じられた。それに対してアッパー・ガリレーはベリー類の純粋な果実味が魅力的で、生き生きとした酸が美しい。ジュデアン・ヒルズのワインは果実がストレートに表に出ないでハーブ、スモーキーさなどが複雑に混ざりより陰影に富んだワインが多い（典型的なのはドメーヌ・デュ・カステル）との印象を持った。
ともあれイスラエルワインが高品質への舵取りをしてからまだ３０年。若くて、意欲的なイスラエルワインはこれからまだまだ新しい驚きをもたらしてくれるだろう。
